Для приключений в Перу подобралась прекрасная компания, с которой я собиралась покорять городище Мачу Пикчу, а на пути у нас лежал Ольянтайтамбо и многие другие индейские древние поселения.
Все путешественники были эксцентричными и с чудинкой, можно с уверенностью сказать мозги набекрень свернуты у каждого. Половина из них была европейцами, а другая часть латиносами из Аргентины, Колумбии и Чили! На самом деле для путешественников в здешних краях это уникальная смесь, потому что мы все по природе и культуре были разными, но умудрялись осознанно наблюдать за характером и особенностями совсем других людей: с другим темпераментом, кожей, характерными чертами лиц и разной степенью открытости и контактности.
У этих ребят были явные проблемы с чувством самосохранения и реальной оценкой своих сил, признаться, однажды я сдалась и вернулась на путь рационального комфорта, а не приключений, но об этом позже.
Дело в том, что турагенты–супостаты устроили все таким образом, что добраться до городища Мачу Пикчу выходит в копеечку, и поэтому мои друзья нашли феноменальное решение – идти пешком 38 км!
Расценки на тур в город Мачу Пичку доходят до 500 долларов. только поезд от станции Св. Виктории в одну сторону стоит около 100 долларов. Низкобюджетные путешественники чаще добираются на автобусе до Гайдроэлектрико, а оттуда уже идут пешком 2 часа до Агуас Кальентес, где и находится старт к древним вершинам Мачу Пикчу.
С автовокзала Куско мы едем до городка Урубамба за 4 пессо, пересаживаемся, и едем дальше еще за 1,5 до Ольянтайтамбо. Тут у нас первая ночевка. Вообще все европейские путешественники очень рассудительные и рациональные, но в этой дикой смеси с латиносами мне попались самые чокнутые.
Даже на вид респектабельный Марко, итальянец, обеспеченный взрослый человек, поддается всеобщему безумию, и мы оказываемся в дикой ночлежке с матрасами на полу, которая к вечеру наполняется людьми с «душком». Сначала я тихо негодую, но на все соглашаюсь, ведь я хочу в Мачу Пикчу, а других друзей у меня нет.
Прогуливаясь по улицам Ольянтайтамбо и взбираясь на развалины, мы подсмеиваемся друг над другом и в ярких красках описываем то, как скоро отправимся спать на матрасах в вонючий холодный ангар.
Когда мы вернулись, запах усилился с количеством новых постояльцев, и мне уже не до веселья, поэтому первыми взвыли девушки. Доплатив по пару пессо, с легкостью переехали в соседний номер с кроватями и подушками, и радовались как дети.
Этот городок, Ольянтайтамбо, удивительный, маленький, красивый, пронизанный тайной древних индейских племен. Вокруг на горах все те же необъяснимые развалины инков, и он является ближайшей станцией к древнему городищу, Мачу Пикчу.
Засыпая, я думала о том, что очевидно странники и жрецы по дороги из Пикчу в Куско останавливались здесь же, а предки хозяев ночлежки 5 сотен лет назад тоже пускали на постой бродяг ищущих крова и тайн Мачу Пикчу на пути в древнее городище или обратно.
Рано утром на первой же маршрутке за 3 пессо мы доехали до станции Св. Виктории, откуда и начинался «Инка треил», тропа инков длиной в 38 км. Там же находится и остановка комфортабельного экспресса, доставляющего в Агуас Кальентес сытых гринго, которые из окошек не раз махали нам руками.
Тропа инков частенько пересекается с курсирующими поездами. Машинисты каждого без исключения проезжающего состава оглушали нас раскатистыми гудками и приветствовали из своих кабин жестами, подбадривая диких людей на их нелегком маршруте.
Шагая по этой дороге, истоптанной индейцами сотни лет назад, я подумала, что ощущаю энергетику народа, поклоняющегося природе. Горные пейзажи этих мест способны потрясти любое представление о красоте: поляны, завораживающие светящимися зелеными оттенками, река Урубамба, выписывающая диковинные серпантины и мощные водовороты, перекачивающие тонны живительной влаги; пасущиеся необыкновенные кони, невиданные птицы.
Мне вдруг показалось, что деревья вокруг шумят о загадках инков. Определенно все вокруг было живым и смотрело на меня как на пришельца, впитывающего эту жизнь и способного улавливать и понимать их эфир.
Ну как тут не начать поклоняться природе? Когда она обеспечивает и безвозмездно одаривает тебя счастьем, любовью, комфортом еды, питья и крова.
Тогда мне представилось, что именно инки, как и древние греки и римляне и многие другие культуры не случайно возводили природу на пьедестал божества. Это именно то, что мы должны любить, дорожить, оберегать как святыню и молиться, воздавая ей за все то, чем она нас одаривает. Если мы не любим то, что нас кормит, одевает, загрязняем и вредим всему вокруг, желая лишь власти и комфорта, то это не принесет счастья другим людям. Озабоченные высокими заповедями о добре и зле, философскими поисками Бога, люди уже действительно обратились в матрицу. Становится сложно сделать что–то не ради себя, как например просто любить и наслаждаться этой планетой, покинуть очередной бетонный ад и начать хотя бы с того, что наше счастье заключено в счастье других.
Такие мысли лезли мне в голову, а душа поглощала счастье, резонируя с окружающими ландшафтами, по красоте превосходящими все вообразимое величие и грандиозность. Эти пейзажи были достойны лишь одной кисти творца.
Сказать, что нас утомила или вымотала тропа инков – все равно, что черпать воду ложкой. Достаточно того, что на мне изорвалась вся одежда. Я не видела такого никогда, она просто стерлась и покрылась дырками, поэтому городище Мачу Пичку я уже покоряла в чьих–то чужих брюках.
Сначала привалы были редкими, а на последних 10 км мы все стонали. Чтобы хоть как–то взбодрить тело, я на каждой остановке делала йогу и растягивалась прямо на земле. Все было безразлично, тело ощущается как что–то странное, чужое, ноги отдают болью в каждом суставе и косточке при любом движении. В голове была мысль о египетских рабах, строящих пирамиды своей мечты.
Честно сказать, когда в долине Урубамбы, засверкали огни Агуас Кальентес, а сумерки уже стали наступать на пятки, по всей компании прошло слабое волнение, но сил не было даже на радость или улыбки. Мы смотрели друг на дружку глазами полными сострадания, и каждый понимал, как сейчас плохо другому. Последние несколько километров мы прошли почти молча, энергии на разговоры просто не было.
Снимаем комнаты в нормальном гесте, и идем покупать билеты для завтрашнего раннего старта к великому городищу Мачу Пикчу.
Об отдыхе не может быть и речи, количество мест для посещения ограниченно.
Городище Мачу Пикчу вмещает не больше 2000 туристов и билеты надо купить загодя. Стоимость — 142 соля предусматривает только возможность осмотра городища Мачу Пикчу.
Отдельно можно купить билет на автобус, который везет всех в горку минут 20, но можно преодолеть этот путь, карабкаясь через джунгли по короткому пути. Говорят, там есть ступеньки.
Не нужно быть гением, чтобы догадаться, какой из вариантов мы выбираем. Отправиться нужно как можно раньше, ведь некоторые части городища Мачу Пикчу работают только до обеда. А нам придется соревноваться с автобусами, сгружающими туристов в бесценное мировое наследие тоннами.
Я прикладываю голову к подушке и вижу яркие картины «Тропы инков», вокруг чистая энергия оживающих джунглей, слышу шум реки Урубамбы и продолжаю дышать этим сном.
Индейцы построили городище Мачу Пикчу в середине XV века, не имея представления об элементарном колесе. Все камни идеально ровные, скреплены только гравитацией и выложены под углом на случай землетрясения. Между этими глыбами невозможно продеть даже лезвие, а сам город расположен между несколькими горными вершинами. Не зря его назвали тайным городом, он неприступный и затерян среди облаков на высоте около 3000 метров.
В день нашего штурма святилища инков я проснулась от шума тропического ливня, дополняющего раскатистое клокотание здоровенных водоворотов Урубамбы, разрезающей каньон своими могучими закипающими потоками.
Выйдя на веранду и свесившись за перила, я обомлела.
Четко подо мной скручивались эти массивные струи, выдающие фонтаны брызг от разрывающей их недюжинной силы Урубамбы.
Наш отельчик нависал над самой пропастью, и на фоне этого безумия казался каким–то легкомысленным гнездом.
Не могу сказать, что тело уж очень болело после вчерашнего нечеловеческого похода, но все еще было словно подвешено в воздухе: я не чувствовала своей плотности и силы. За бортом стеной лил тропический ливень, я решила, что штурм городища Мачу Пикчу точно отменяется, и пошла спать обратно. Но когда вернулась в комнату, увидела неожиданное оживление. Друзья собирались в поход: кто–то упаковывал крекеры и бутерброды, кто–то пел в душе, но некоторые все–еще залипали под одеялами. Я с вытаращенными глазами спросила, смотрел ли кто–нибудь в окно? Ну зачем портить себе такой знаменательный день нашего наступления на городище инков, когда можно сделать это и завтра! Никто не придал моему волнению никакого значения, вместо этого чьи–то заботливые руки надели на меня желтенький дождевик.
Ливень уже прекратился, когда мы отдавали свои билеты контролерам и стали взбираться по очередной тропе инков. Очень скоро я поняла, что сегодняшнее мероприятие будет намного сложнее вчерашнего, ведь мы задыхаясь карабкались к вершинам, а не расслабленно брели по каньону. Иногда где–то вдалеке по склонам мелькали проезжающие автобусы со счастливыми гринго, полными предвкушения и радости по поводу предстоящей экскурсии к святилищу мирового масштаба.
Через 3 часа наши колотившиеся, словно от бешеной гонки, сердца оказались среди всеобщего торжества цивилизации и ее даров: сувенирные лавки, магазинчики и кафешки на европейский лад и заоблачные, словно само Мачу Пикчу, цены.
Мы вошли в городище и, наконец, увидели все это великолепие: километры сложенных как пазл безупречно гладких стен — только гравитация и никаких скрепляющих смесей. На склонах пасутся мудрые ламы, а вокруг величественные горные массивы, нависающие над чем–то невидимым и недосягаемым, далеко внизу.
Самое главное, что необходимо знать про Мачу Пикчу, то что об этом древнем городе никому ничего не известно.
Кроме белых молчаливых камней ничего не сохранилось, ни–че–го, в прямом смысле. Даже само название, Мачу Пикчу, на языке племени кечуа означающее «Старая Гора», как и названия отдельных объектов этого архитектурного памятника, были придуманы его первооткрывателем, американским ученым Йелем Хайремом Бенгхлемом, натолкнувшимся на таинственный город в 1911 году.
Мы поднялись на самую высокую точку, заглянули в пропасть и попытались ощутить мудрость древних инков. Вокруг светило солнце. Было весело и приятные потоки удовлетворения разливались по телу. На вершине мы были самыми радостными, хохотали и распространяли электрические волны серотонина, но окружающие нас люди не могли понять, что за этим счастьем скрывается титанический вызов своему здоровью, благоразумию и комфорту.
В начале первого всех начинают вежливо просить спуститься с гор, и уже в час охранник провел нас вниз к развалинам города. Тропы закрывают так рано в целях безопасности, но самим комплексом можно любоваться еще долго, фотографируясь с ламами и бегая по лабиринтам с вымышленными автоматами, как в видеоиграх.
После второй ночевки в Агуас Кальентес и любованием этим туристическим эпицентром, мы отправились пешком обратно. Добравшись до Хайдроэлектрико проехали за 13 солей до Св. Терезы, а оттуда до Св. Марии за 15. Там мы сели на автобус до Куско, который на нашем, и без того нелегком, пути, остановила служба наркоконтроля. Наверное где–то неподалеку были плантации растений коки.
Всех обыскали с собаками, но, ничего не обнаружив, отпустили, хотя в Агуас Кальентес с одним из наших друзей из Колумбии приключилась забавная история, которую я, может быть, расскажу в другой раз, и в которой не место поборникам безгрешности и целомудрия.
